Страна, которой больше нет

Воспоминания о довоенной Сирии

Вспоминая сегодня людей, которые два года назад так радушно принимали его, он опасается, что многих из них уже нет в живых. Алексей Гунькин рассказал нам, как перед самым началом войны в Сирии в августе 2011 года он автостопом проехал по всей стране с севера на юг.

Мы видим, как волны огня и крови стирают эту страну с карты мира. На фотоокровавленные тела младенцев с серенькой кожей, столетняя старуха, рыдающая в иорданском лагере для беженцев, серые руины ещё вчера таких прекрасных городов, серые искореженные машины под грудами обломков и серым пеплом. Люди в черных масках что-то кричат и стреляют. Огонь догорает.

Разбитая церковь в Хомсе после начала войны
Разбитая церковь в Хомсе после начала войны
                  

Разбитое окно Седнайского монастыря. 2012 г.
Разбитое окно Седнайского монастыря. 2012 г.
Через границу с Ливаном рвутся боевики Свободной армии Сирии. На прошлой неделе Лига Арабских государств, полтора года назад исключившая Сирию из своих рядов, тем самым отдав ее на растерзание, приняла на это место оппозицию. «Место Сирии в ЛАГ было передано оппозиции с нарушениями процедур», — немедленно заявила Россия, вряд ли это поможет, но Сирия всё еще бьется, — обреченная, преданная своими, у самой, наверное, последней черты.

«Бьющимся сердцем» арабского мира назвал Сирию епископ Севастийский Феодосий, когда в ноябре 2011 года возвысил свой голос, требуя, чтобы ЛАГ занялась своими обязанностями по защите арабских стран, — «вместо того, чтобы участвовать в заговоре против Сирии». О заговоре тогда во всеуслышание заявил не только Аталла Ханна, как называют владыку на арабском Востоке, но и патриарх Антиохии и всего Востока Игнатий IV Хазим. «Международные СМИ распространяют лживые сведения о ситуации в Сирии, которые входят в рамки беспрецедентной информационной войны, развёрнутой против страны с целью её дестабилизации и распространения межконфессиональной розни в сирийском обществе», — эти горькие слова были сказаны почившим ныне патриархом тоже в ноябре 2011 года в Дамаске.

Возможно, наш сегодняшний собеседник — один из последних иностранцев, кто видел довоенную Сирию лицом к лицу. Посмотрим на нее вместе с нимна мирную жизнь той страны, которая сегодя существует только в воспоминаниях. Страны, где еще два года назад мусульмане как своих родственников принимали троих иностранцев, ни от кого не скрывавших, что они православные, из России.

Последние дни мирной Сирии. Евгений и Надежда (в центре) с семьей Хамсы, у которого они гостили, возвращаются после купания в Ефрате. Фото: А.Гунькин
Последние дни мирной Сирии. Евгений и Надежда (в центре) с семьей Хамсы, у которого они гостили, возвращаются после купания в Ефрате. Фото: А.Гунькин
                      

Этой женщине сто лет. Вынужденная оставить свою страну, теперь она находится в лагере для беженцев в Иордании. Joseph Eid/AFP/Getty Images
Этой женщине сто лет. Вынужденная оставить свою страну, теперь она находится в лагере для беженцев в Иордании. Joseph Eid/AFP/Getty Images
Летом 2011 года Алексей Гунькин вместе со своими друзьями направлялись автостопом через Турцию в Иерусалим. Их путь лежал, разумеется, через Сирию. Ливия уже воевала, в Египте произошел переворот, заполыхал Тунис. Доходили слухи и о Сирии.

«Конечно, некоторые опасения у нас были, — рассказывает Алексей,уже было известно, что в Сирии волнения и что туристы туда не едут. Но я поговорил с людьми, которые бывали в Сирии, и они заверили меня, что беспорядки там лет десять уже, наверное. А когда я почитал историю страны, то понял, что беспорядки в Сирииобычное дело: начиная с XVIII века они там никогда особо и не прекращались».

Мы сидим у нас в редакции. Сейчас Алексей занят созданием «Путевых заметок», часть из которых мы будем публиковать по мере их написания, а пока мы решили просто поговорить о Сирии. Наши редакторы, пришедшие послушать, расспрашивают его о политике, — например, о том, как простые люди, с которыми он встречался, тогда комментировали «беспорядки», через недолгое время обернувшиеся жесточайшими боевыми действиями.

Рассказывая, Алексей употребляет настоящее время, и как бы логично не было переправить его на прошедшее, мы не станем этого делать — в память о стране, которой больше нет, и которая, как живая, раскрывается в этом рассказе.

«Все мусульмане (христиане, как я понял, в Сирии принципиально на политические темы не высказываются) говорили, что президент хороший, объясняли, почему: строит больницы, дороги, университеты… Всё делает для населения, вот и его хотят скинуть американцы, он их не устраивает, — так они объясняли происходящее. Ни разу за всё время нашего нахождения в стране мы не слышали ничего плохого об Асаде, — даже от контрабандистов, которые ведут раскопки в древних городах, а им врать в пользу власти незачем», — рассказывает Алексей. И мы возвращаемся к самому началу — на границу.

Итак, вы въехали в Сирию. Сколько вас было?

— Трое — два парня и девушка. По «легенде», Надежда была моей женой и сестрой Жени — это исламская страна, и по-другому было невозможно. Не помню точно, во что Надежда была одета, но в любом случае дресс-код, достаточный для Турции, откуда мы въезжали в Сирию, был соблюден, однако на границе нам сразу сказали, что ей следует переодеться: шаровары, хиджаб, волосы должны быть закрыты.

Девушка с открытыми волосами — это как в России журнал «Плейбой»: нечто неприличное. Если женщина появится на улице в таком виде, ее все сразу начнут фотографировать — я наблюдал такую сцену, — и она окажется в малоприятном положении.

При этом у них есть своя мода. У женщины всё закрыто, но при этом такой яркий макияж — губы накрашены, глаза подведены, — что получается просто кричащая внешность. Я в Москве никогда таких накрашенных женщин не видел. А в Сирии, в Ливане сколько угодно — нормы вроде все соблюдены, открыто только лицо, но нем такой слой штукатурки…

Возвращаемся обратно, — на границу.

— К этому моменту мы изрядно проехали автостопом, но здесь был, наверное, первый случай, когда мы, отойдя от границы, не успели поднять руку, как рядом с нами остановился пикап.

Молодые ребят показали жестом — садитесь в фургон! — и молча, ни слова не говоря, довезли нас до какой-то развилки на въезде в Алеппо, километрах в пятидесяти от границы. Следующей остановилась маршрутка, и опять же автостопом, без денег, нас довезли до центра города.

Алеппо до войны. Фото: Michele Falzone, Getty Images
Алеппо до войны. Фото: Michele Falzone, Getty Images
        

Боевики взяли по свой контроль район в Северном Алеппо, где был убит и обезглавен имам, шейх Хасан Сейфеддин, лояльный правительству Сирии. Его голову воздрузили на минарет мечети Аль-Хасан. 30 марта 2013 .
Боевики взяли по свой контроль район в Северном Алеппо, где был убит и обезглавен имам, шейх Хасан Сейфеддин, лояльный правительству Сирии. Его голову воздрузили на минарет мечети Аль-Хасан. 30 марта 2013 .
По-английски там никто не разговаривает.  Мы у полицейского попытались узнать, как пройти до исторического центра — «Old city», спрашиваем, полицейский смотрит на нас, хлопая глазами…

И тут… Есть такая у Сирии характерная черта, — наверно, это и других арабских стран касается, но в Сирии проявляется больше: если спросить что-нибудь у какого-то прохожего, то сразу вокруг тебя образуется толпа человек в 15-20. Каждый, кто проходит мимо — не важно, студент это или какой-нибудь состоятельный араб в Rolex, — обязательно остановится и будет смотреть с самым серьезным видом, пока другие пять человек пытаются тебе что-то подсказать. Иногда от этой толпы очень сложно отвязаться.

Как же вы общались, если они по-английски не говорят?

— Девочка, которая ездила с нами, когда-то интересовалась арабским. Самое главное, она могла читать, — нам это очень-очень здорово помогло, потому что в Сирии указатели только на арабском. А чтобы объяснить, кто мы такие и чего хотим, не так уж много фраз и нужно.

А вы говорили, что вы из России?

— Да — «руссия!», — и все сразу очень радовались. Это мы еще в Алеппо поняли, — чем мы, «руссья», отличаемся, например, от французов или от американцев. Алеппо расположен на равнине, в центре которого — огромный холм, где изначально было греческое городище: от него остался амфитеатр, какая-то базилика, сто раз переделанная в мечеть, но видно, что изначально христианская постройка.

Евгений, Надежда и Алексей в Алеппо. Лето 2011 г.
Евгений, Надежда и Алексей в Алеппо. Лето 2011 г.
                        

Боевики высматривают в небе истребители ВВС Сирии. Алеппо, октябрь 2012 г. Zain Karam / Reuters
Боевики высматривают в небе истребители ВВС Сирии. Алеппо, октябрь 2012 г. Zain Karam / Reuters
Это греческий город, на который после арабского завоевания как бы налип арабский: узенькие улочки, крепость по высоте стен, как московский Кремль, а вокруг нее сначала небольшие домики по 3-4 этажа, а потом современные. Если подняться на этот замок, весь город виден.

Это главный туристический объект. На входе — билетер. Мы в этот день выехали из Антиохии, — это в Турции, — преодолели очень большое расстояние, пересекли границу и въехали в Алеппо часа в 4-5 вечера. А когда добрались до музея, были уже все шесть, музей закрывался, из него выходили последние посетители, которых подгоняли охранники. Нас опередила группа, — не помню, кто были эти ребята, то ли французы, то ли шотландцы, — их спросили, откуда они и не пустили: «Closed».

Подошли мы:
— Where are you from?
— Russia.
— Welcome!

Денег с нас не взяли, да еще этот билетер и экскурсию нам устроил.

Еще мы хотели съездить к развалинам монастыря Симеона Столпника, но начинались исламские выходные — был вечер четверга, — и наш сопровождающий сказал, что шансов нет, территория уже закрыта.

Темнело. Нужно было где-то останавливаться на ночь, а в городе на ночлег к кому-то попасть трудно. Мы поняли, что пора выбираться из города, однако сделать это оказалось непросто.

Мы спрашивали у прохожих, где выезд из города. «А какое направление?» «На Пальмиру». Они понимают по-своему, — что мы не местные, бестолковые, плохо объясняем, — и отправляли на автовокзал. Мы уходим с автовокзала, они за нами бегут, пытаются остановить такси и засунуть нас в него… В общем, из Алеппо мы не могли выбраться, наверное, в течение часов трех.

Нам нужно было двигаться на восток. В итоге, поняв по карте, что аэропорт находится как раз на востоке, мы решили доехать до него на такси, а там уже разбираться. Так мы и сделали, хотя нам было очень тяжело отбиться от наших добровольных помощников, которые за нами и в такси желали залезть.

Доехали мы до аэропорта, я впервые в жизни сориентировался по звездам, и мы пошли на восток по улице, уходившей в этом направлении.

Через какое-то время остановился пикапчик, водитель молча показал нам — садитесь в кузов. У них в Сирии больше половины транспорта — пикапы. Нас довезли до кольцевой дороги. Было уже совсем темно — ни зги не видно, южная ночь. Я углядел какой-то сад: оливки, твердая земля комьями. Мы забрались в этот сад, разбили палатку и сразу уснули.

В кузове "пикапчика"
В кузове "пикапчика"
          

Патруль оппозиционеров в окрестностях Алеппо. Август 2012 г. Фото: AFP
Патруль оппозиционеров в окрестностях Алеппо. Август 2012 г. Фото: AFP
Просыпаемся — и я вижу в «форточку», что надо мной проплывают полы арабского платья. Это пришёл хозяин сада.

«Салам алейкум!» «Алейкум асалам». И нам принесли фрукты, овощи, а через какое-то время вышла его жена и пригласила нас в дом.

Вот это, конечно, поразительно. Представим себе — русская деревня, утром мужик идет в огород и видит, что там спят трое арабов в джалабиях. Трудно представить себе его реакцию.

— Когда я был маленький, отец привозил меня в деревню к бабке, — так вот, она даже цыган домой пускала: проходит табор, останавливается, кто-то просится переночевать, — она им комнату выделяла. У нас в деревнях раньше тоже было нормой такое гостеприимство.

Зашли мы в дом — Надежду девушки сразу увели на женскую половину.

Как я уже говорил, поскольку это исламская страна, то у нас была своя «легенда», что Надежда — моя жена и Женина сестра. Все нам верили, единственное, что их интересовало, — какая по счёту она у меня жена? Она отвечала, что любимая. Спрашивали, сколько у нас детей. — Детей нет. — Почему? Мы говорили, что только вот недавно поженились. И они сразу желали, чтобы Аллах послал нам побольше детей. У них в любую семью зайдешь — везде карапузики. В любом арабском доме количество детей не поддается подсчету, очень легко сбиться.

Вот и тут Надежду принялись расспрашивать, какая она по счету жена, не бьет ли муж... Арабские женщины — это отдельная тема, тем более молодые. Им интересно поговорить, столько эмоций, все что-то рассказывают, жестикулируют …

Арабская девочка тащит бутылку с холодной водой - ее родители увидели, что путешественники удаляются в сторону пустыни. "Арабы - очень отзывчивый народ", - говорит Алексей
Арабская девочка тащит бутылку с холодной водой - ее родители увидели, что путешественники удаляются в сторону пустыни. "Арабы - очень отзывчивый народ", - говорит Алексей
            

Девочка в розовом платье позирует на улицах Хомса. Июль 2012 Фото: REUTERS / Yazen Homsy
Девочка в розовом платье позирует на улицах Хомса. Июль 2012 Фото: REUTERS / Yazen Homsy
— Они энергично разговаривают, громко?

— Если на улице, шум вокруг, — то да, могут эмоции выражать: если бы у нас люди посмотрели со стороны, решили бы, что ругаются. Я сам наблюдал такую картину в Дамаске. Водитель, с которым мы ехали, на каком-то оживленном перекрестке очень некрасиво подрезал другую машину. Они остановились друг напротив друга, опустили стеклышки, и я приготовился, что сейчас начнется то, что у нас в таких случаях обычно начинается, но нет — у них состоялась совсем другая беседа. — Как семья, как дети? Совершенно точно, что они видели друг друга впервые. Собралась пробка, все сигналят, — они минут пять мирно поговорили и разъехались.

В арабских странах вообще есть привычка громко сигналить.

— У них гудок на машине чем громче, тем лучше — кто громче, тот и прав. Гаишники, вообще не понятно, для чего существуют, что в Турции, что в Сирии, всё равно все едут куда хотят, — причем, что удивительно, ни одного ДТП я ни разу не видел.

А «бибикалки» — да, они так приветствуют. Вот идешь по улице, машины мимо едут, водители видят, что мы — иностранцы, с рюкзаками, и каждый желает поприветствовать. У тебя уже звон в ушах от этих «бибикалок» — они как сирена, которая тебя сопровождает.

Вообще они очень радуются гостям. В Алеппо, когда мы проходили через местный рынок, то кто чем торгует, то нам и совали — кто горсть фиников, кто бананы, кто лепешку.

У них если приходит путешественник, — значит, Аллах посетил дом. Когда уже в Мансуре (Аль-Мансура, городок неподалеку от Алеппо — прим.ред) мы на два дня остановились в одном доме, соседи наших хозяев были очень расстроены тем, что мы поселились не у них. А хозяева — просто счастливы, уговаривали нас еще на несколько дней остаться, дескать, праздник у них через четыре дня, показывали нам барана огромного…

Хотя мы и без барана, честно говоря… Для нас приготовили «обычный» ужин — гора риса с миндалем, с изюмом, сверху — зажаренные жаренные куры, а вокруг еще всякие куриные котлеты.

За трапезой должны сидеть только одни мужчины, но поскольку гостья из другой страны, для нее все делали поблажки.

В Мансуре мы оказались к обеду того дня, когда мы выехали из Алеппо, и собирались, не задерживаясь, отправиться в Сергиополис, но жара была уже градусов 40. Самый солнцепек. И прежде чем идти на трассу, мы решили немножечко перевести дух. Я увидел садик — небольшой, буквально пара оливочек. Мы зашли, сняли рюкзаки и сели в тени. А тень — это сразу минус градусов 15.

Минут пять посидели, как вдруг раздался рев спортивного мотоцикла, и в садик буквально влетел араб.

Хамса на своем мотоцикле. Как его старшие братья, он собирался вскоре поехать на заработки в Италию. Можно только предполагать, что с ним сегодня
Хамса на своем мотоцикле. Как его старшие братья, он собирался вскоре поехать на заработки в Италию. Можно только предполагать, что с ним сегодня
Арабы, кстати, очень любят кроссовые мотоциклы — даже верблюдов на них пасут. Когда мы только пересекали границу, то видели арабов на таких мотоциклах, с канистрами сзади, —  я так понял, что топливо в Турции стоит дороже, чем в Сирии, и вот у них это что-то вроде бизнеса: они через границу бензин возят на мотоциклах. Много арабов — как слет байкеров, мотоциклов 200,и все с канистрами.

А как они при этом одеты? В традиционную одеждуджалабии?

— Да! На подрясники похоже, только белые — очень красиво. И обязательноголовной убор,или куфия, или просто что-то на голову намотано, вот хоть бы футболка, как у того, что влетел к нам в садик.

Он очень напоминал Леонова в «Джентльменах удачи», где он «пасть порву» говорит: такой же небритый, смотрит косо, только татуировок не хватает … Мы притаились. Ребята мне потом рассказывали, что они тоже испугались. Думали, ругаться будет.

А он посмотрел-посмотрел, в дом зашел, тут же вышел и показывает нам — «cold,cold», мол, вентилятор.

"Скромный" арабский завтрак для путешественников.
"Скромный" арабский завтрак для путешественников.
Я с ребятами переглядываюсь, понимаю, что если мы сейчас зайдем в гости, то это в лучшем случае на полчаса, а нам надо ехать, время поджимает…

Но делать нечего — хозяин зовет, тем более мы сами в его двор вошли, как-то некрасиво… Зашли. Зовут его Хамса, что значит «пятый». Его старшие братья — на заработках в Европе, сирийцы в основном в Италию ездили, он тоже туда собирался. А младшие — здесь.

Прошли мы в комнату — действительно, вентилятор, люстра, мебели почти нет, поскольку они на полу сидят. Шкаф, на стене пара ковриков и на полу одеяла, а больше ничего нет, хотя по их меркам это зажиточная семья.

Мужчины — пятеро или четверо,стали с нами беседовать, спрашивать, кто мы и откуда, и какова цель пути. Я объяснил, что наша цельарабский мир посмотреть. — А кто по вероисповеданию? — Православные христиане. Все нормально, никаких проблем.

Как там вообще относятся к христианам?

— Как к такой безобидной секте, в рамках Писания, — ну чуть-чуть неправильно христиане понимают Коран. Примерно так. Везде, где мы были, мы говорили, что мы православные и встречали абсолютно нормальное, дружелюбное отношение. Но это на северо-востоке, где православных нет со времен, как пал Сергиополис. Это уже давно мусульманская земля, здесь нет никакого конфликта интересов, поэтому, может, такое отношение спокойное, а вот на западе конечно, понапряженней ситуация.

В центре - Надежда и Евгений. Как можно видеть на этой фотографии, гости не скрывают своего вероисповедания
В центре - Надежда и Евгений. Как можно видеть на этой фотографии, гости не скрывают своего вероисповедания
Спросили еще, из какого мы города. Москву знают. Екатеринбург — нет, а если сказать «Свердловск», что-то вспоминают.

Такие вопросы. Не особо мы друг друга понимаем, но немножечко поговорить можем. — А куда вы сейчас поедете? — В Рассафу, в Сергиополис. Они кивают, заговаривают нас, уже полчаса прошло, надо подниматься, и тут Хамса вскакивает, показывает мне — сиди-сиди — и входят женщины с подносами. Яичница с колбаской, котлеты куриные, — для них это очень простенько, что на скорую руку успели, огурчики порезать, фруктики.. В общем, очень-очень сытно нас накормили, и тут я, разморившись, уже в хорошем настроении, поинтересовался, а далеко ли до Евфрата. Без задней мысли задал вопрос. А минут через пятнадцать перед домом уже стоял белый «форд», нас туда погрузили и отвезли на Ефрат.

У меня какое представление о нем было? Пустыня, мутный поток, грязный…

Приезжаем, — а это как раз то самое место, где Александр Македонский проходил.

Не знаю даже, с чем сравнить этот изумительно голубой поток, красивейший, просто красивейший. Настолько прозрачная вода, что на два метра все видно. Глубина — мне, наверное, чуть выше пояса, метров 20 можно пройтись, дно отлично видно, камешки, рыбки маленькие плавают, прямо подплывают к тебе.

Голубые воды Ефрата
Голубые воды Ефрата
День уже клонился к вечеру — часа 4-5 было, ехать поздно, и вечером они устроили нам царский обед. По-другому я это не назову — мне его просто не с чем сравнить. У нас только на очень-очень хорошей свадьбе такое угощение может быть. А тутпросто для путешественников, которых они видели в первый и последний раз.

Ты думаешь о том, что сейчас с этими людьми?

— Конечно. Я сейчас очень переживаю за них. Они нас действительно очень хорошо приняли, у меня добрые чувства остались. Надо сказать, что так нас принимали и мусульмане, и христиане.

Позже, в Иерусалиме, один русский диакон немножечко объяснил мне это поведение. Эти страны находятся в пустыне. И получается, если человека, который из пустыни выходит, не примут в оазисе или в деревне, до следующего оазиса он может просто не дойти. А тот, кто его не пустил, будет виноват в убийстве.

Поэтому они даже не рассуждают, принять или не принять — для них это свято. Это вообще характерно для Востока. Хотя, когда мы были в Дагестане в прошлом году, то в горных селениях было то же самое, — все нас тут же приглашали в гости.

После Сергиополиса, — у меня есть глава о нем, поэтому сейчас мы о нем говорить не будем, как и о Пальмире, — мы приехали в Дамаск. Знали мы там один-единственный адрес — по-английски у нас было записано, как доехать до русского культурного центра, не знаю, цел ли он, наверное, разбомбили, еще с советских времен он находился неподалеку от офиса «Аэрофлота». Въехали мы в Дамаск, — огромный мегаполис, пробки, как в Москве, не хуже, — вышли на остановке, пора бы чем-нибудь подкрепиться. Смотрим, мужик шаурму нарезает. Мы к нему подходим, берем три шаурмы, водички, — а лимонад очень вкусный у них, — спрашиваем, куда нам дальше идти, а он нам отвечает на очень неплохом русском: «А вы откуда, из России приехали?» Я, говорит, в Самаре учился. У них все инженеры, учителя, врачи, военные в России учились.

На улицах ночного Дамаска
На улицах ночного Дамаска
        

Люди на месте взрыва двух заминированный автомобилей в христианском районе Дамаска. Ноябрь 2012 г.1. STR / AFP / Getty Images
Люди на месте взрыва двух заминированный автомобилей в христианском районе Дамаска. Ноябрь 2012 г.1. STR / AFP / Getty Images
Поэтому и «руссия».

— Да, поэтому. Я видел, например, что вдоль дорог стоят на постаментах наши МИГи в раскраске сирийских ВВС. Это, конечно, было интересно, что первый человек, к которому мы обратились, оказался русскоговорящим.

Объяснил, как дойти до этого центра: прямо, прямо, а потом будет поворот направо. Мы идет, не поймем, какой поворот, потому что поворотов много, спорим, остановились, громко между собой рассуждаем, подходят два парня, и один спрашивает на чистом русском: «Так, ребят, куда вам надо-то?»

Оказалось, что у него какой-то бизнес в Москве, поэтому он очень хорошо говорит по-русски. Он нас проводил прямо до культурного центра, подождал, пока выяснится, что с нами всё нормально. Женя уже собирался улетать, ему нужно было купить билет, — этот парень поехал с ним в аэропорт, чтобы его довезти, показать где что, отправил его…

Дамаск — европейский город, в отличие от Алеппо, где со времен средневековья вообще, по-моему, ничего не изменилось: улочки, старые базары, лавочки, тележки, запряженные ишаками, везут финики и фрукты… Там я впервые почувствовал себя на востоке, —абсолютно в другой цивилизации. В Стамбуле я так себя не ощущал,  все привычное, словно ты где-то в Киеве. А вот в Алеппо я, если так можно сказать, культурный шок испыталабсолютно иная, восточная цивилизация.

Узнав в русском центре, как добраться до Седнайи, вскоре мы были уже там.

Монахиня Мария и Надежда. Седнайский монастырь
Монахиня Мария и Надежда. Седнайский монастырь
                  

Игуменья монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Седнайе показывает келью, в которую в ночь на 29 января 2012 попал снаряд, когда монастырь был обстрелян боевиками. Фото SANA
Игуменья монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Седнайе показывает келью, в которую в ночь на 29 января 2012 попал снаряд, когда монастырь был обстрелян боевиками. Фото SANA
Седнайя — это аналог Дивеева или Почаева, скажем так, чтобы лучше было нашему человеку понятно. Явление Божией Матери на этом месте произошло. Это христианский центр, и, по-моему, хотя я могу ошибаться, на 90% православный. Самый большой монастырь здесь — женский, Седнайской Божией Матери.

Сам городок очень маленький, минут за двадцать его можно пешком пройти. Нас высадили у одного из выездов из города. На склоне горы растут сосенки — там мы и решили поставить палатку, чтобы заночевать.

И с утра, когда я проснулся, первое, что я увидел, была женщина, но одетая уже по-европейски, собиравшая на склоне какие-то травки для чая. Она дожидалась, когда мы встанем и выйдем из палатки. «Здравствуйте, меня зовут Мария, я православная, пойдемте ко мне в гости», — сказала она по-французски.

И в течение суток она и ее сын возили нас по всем окрестным православным монастырям, — лучше экскурсии ни в каком туре бы не организовали, в такие уголки они нас завезли.  Видели там древний христианский храм, устроенный на месте языческого капища, где приносились человеческие жертвы, — ближе к северной стороне, прямо перед аналоем, находится ниша для стока крови, языческий алтарь, который просто накрыли базиликой.

В монастырях — очень древние иконы, с надписями, сделанными по-арабски и на церковнославянском. Русские помогали здешним монастырям чуть ли не со времен Алексея Михайловича, — с тех пор эти иконы там и висят.

В одном из монастырей
В одном из монастырей
Есть монастырь — один из самых высокогорных, — полностью восстановленный жертвователем из России, в 2000 году давшим на это деньги.

Были мы и в Седнайском женском монастыре — монахиня Мария рассказала нам его историю, про все чудеса, которые там происходили. Кельи у них маленькие, кровать, иконы висят на стене, холодильник стоит, что естественно для южной страны.

В окрестностях очень много пещер древних отшельников. Внутри — что-то вроде каменного стула или полукровати, около метра в ширину, углубление для иконочки, кресты выбиты, сколько времени уже прошло, но чувствуется, что место намоленное, православное, ни с каким другим его не спутаешь.

А в монастырях много насельников?

— По-разному. Вот в Седнайе — большой мужской монастырь, человек под 50 братии. Нам даже сказали, что есть один монах из России. Ну, это, в принципе, где бы мы ни были, везде нам говорили, что есть монах из России.

Но есть и маленькие обители — на Востоке много монастырей, где 2-3 человека всей братии.

А на богослужении вы были?

— Литургия ничем не отличается от нашей. Мы присутствовали на литургии Антиохийской Православной Церкви в монастыре св. Георгия. Вся разница, которую заметил, заключается в том, как священник выходит с Дарами. Если у нас он сразу встает перед Царскими вратами и начинает читать молитву, то у них священник, выходя из алтаря, по северной стене проходит до входа в храм, останавливается и уже оттуда идет к Царским вратам. И в этот момент все, кто находится в храме, пытаются дотронуться до его облачения.

На богослужении
На богослужении
                  

Язык непонятен, но поскольку богослужение полностью повторяется, все абсолютно ясно.

Еще один момент я хотел бы отметить. У католиков на службах сидят, а у нас стоят, но в чем разница, я понял только там — как и то, почему женщины должны быть в храме в закрытой одежде. В Антиохийской Церкви на службах сидят на длинных лавочках, как у католиков, и встают только в определенные моменты. И тут я понял, что просто не могу сидеть на Литургии — у меня это в голове не укладывается, как вообще возможно. И женщины у них в храм могут приходить без головных уборов, с открытыми плечами — и честно говоря, это во время Литургии здорово отвлекает.

Оттуда мы направились в город Маалюля. А в Маалюле находится монастырь св. Феклы. Чувствуется, что это место очень святое. Как мы знаем из жития святой первомученицы Феклы, когда она бежала от преследователей, расступилась скала, где она и скрылась, так окончив свои дни.

Ущелье, где все это произошло, петляет и сужается с трехсот метров ширины до полуметра. Монастырь расположен на входе в это ущелье. Одна из его святынь — это родник св. Феклы. Паломнику в серебряное блюдечко зачерпывают водичку, а откуда она там берется, непонятно — скальная порода, и в ней пещерка. В пещерке — часовенка. А рядом с этим источником прямо из скалы растет персиковое дерево.

Каждый год оно цветет и плодоносит. Растет, — я своими глазами это видел — просто из скалы. Никакой земли там нет..И своей кроной оно полностью эту пещерку и закрывает.

Продолжение следует: «Первое, что меня поразило в Ливане, как только мы въехали в страну, — огромный билборд, на котором изображено знамя Победы над Рейхстагом, ветераны с гвоздиками и на арабском и русском написано «65 лет Великой Победы».

В последние дни марта стало известно - боевики перешли границу с Ливаном
В последние дни марта стало известно - боевики перешли границу с Ливаном
                                  

С Алексеем Гунькиным
беседовала Анастасия Рахлина

1 апреля 2013 г.

Подпишитесь на рассылку Православие.Ru

Рассылка выходит два раза в неделю:

  • В воскресенье — православный календарь на предстоящую неделю.
  • В четверг — лучшие тематические подборки, истории читателей портала, новые книги издательства Сретенского монастыря.
  • Специальная рассылка к большим праздникам.
Храм Новомученников Церкви Русской. Внести лепту
Комментарии
наталья15 сентября 2013, 21:00
Господи и Пресвятая Богородица спасите Россию родную Украину и Белорусию
Андрей Шабельников16 июня 2013, 18:00
Сдали Ирак, Югославию, Ливию... По цепочке Сирия - Иран - и тогда уже у нас устроит мировая элита во главе с апокалиптической блудницей - США - гражданскую войну. Только бы Сирию удержать помогли наши, дай, Боже сил и твердости...
Антоний14 июня 2013, 19:00
Всем советую почитать книгу статей Константина Александровича Панченко "Православные арабы: путь через века". В ней и про Седнайский монастырь, который был, возможно, сначала мужским, и про помощь из России, которая началась не позднее 1558 года, т.е. задолго до Алексея Михайловича, и про отношения с мусульманами. А ещё прослеживается тема деградации православного Востока, и аналогии с современной России слишком явные...
вотинов14 июня 2013, 14:00
БЫВАЯ В ЕКАТЕРИНОБУРГЕ НА ПРАВОСЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ - Я СМОТРЯ В ФОЙЕ ТЕЛЕВИЗОР\ НЕ ЗАМЕТИЛ КАК ПОДОШЛИ ТРИ СИРИЙСКИХ ВОЕННЫХ -СИДЕЛИ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР А Я ВОЙДЯ В АЗАРТ И ДУМАЛ ЧТО ОДИН\ В НОВОСТЯХ ГОВОРИЛИ О СОБЫТИЯХ - Я ВЗОРВАЛСЯ - КРИЧАЛ - И СОРВАЛ АПЛОДИСМЕНТЫ.МОЛЧА ЖАЛИ МНЕ РУКУ И МЫ ВЕЧЕРОМ БЕСЕДОВАЛИ В НОМЕРЕ И МНОГО ИЗВЕСТНО СТАЛО ПРАВДЫ НЕТЕЛЕФОННОЙ. СИРИЯ ЭТО БЕЛАЯ РУБАХА РОССИИ И ЕЕ НЕ СОРВАТЬ И ВЫКИНУТЬ.
Ольга.29 мая 2013, 23:00
Уже много лет живу в Сирии,в Дамаске.В статье много неточностей.Покрываться в этой стране не обязательно.Я много раз ездила машиной по стране вдвоём с подругой,заезжали в дальние деревушки.Непокрытые женщины никого не смущают,а вот в просвечивающейся одежде или в юбке выше колен уже не походишь. В городах даже лавочники могут ответить вам на нормальном английском,а если уровень повыше,то нам будет стыдно за наше школьное образование.В школах изучают ещё и французкий и многие хорошо им владеют. Громкие автомобильные сигналы - это только переферия Сирии.А движение действительно беспорядочное,но ДТП - большая редкость.Всё на взаимопонимании. Могу заверить,что Русский Центр жив и здоров так же,ка и весь город Дамаск вокруг него.Город слегка приуныл,но старается жить прежней жизнью.Люди так же ходят в церкви,мечети,приветливо общаются между собой ,несмотря на вероисповедание,христианские и мусульманские праздники отмечаются сообща. Неточности в статье понятны.Что бы по настоящему узнать и понять эту страну нужны годы. Это прекрасная и удивительная страна,настоящее сокровище мира.Поэтому все,кто пытается её рарушить,совершают преступление перед Богом.
Татьяна20 мая 2013, 07:00
Александру: что скоро...? Спаси Бог.
Татьяна30 апреля 2013, 21:00
Спасибо, за статью. Много познавательного, а главное - описание Святых мест, вы же подвиг свершили пред очами Господа Бога, да и доброделание подкрепили этой статьей.Жаль сирийский народ.Боже, прости нас грешных. Да минует нас- чаша сия, хотя на все- Святая Воля Твоя.
Сергей22 апреля 2013, 21:00
Вот пришел час появиться и в Сирии новомученикам и исповедникам. Господи спаси и сохрани Сирию.
Татьяна 8 апреля 2013, 06:00
Происходит не только там... в дружественных странах России/СССР? ...
Василий 6 апреля 2013, 21:00
Будь жив Советский Союз, такого бы не было!
Сергей 4 апреля 2013, 00:00
Защити Боже Сирию
Наталья 3 апреля 2013, 22:00
Анастасия, Алексей! Спаси Вас Господь!
Андрей Васин 3 апреля 2013, 19:00
Ребята, вот праведная информация о Сирии: http://www.odnako.org/magazine/material/show_24796/ Давайте молится о тех, кто сегодня из последних сил защищает Сирию и ... возможно нас от обезумевшей, хорошо вооружённой и сплочённой в войнах армии нелюдей, спонсируемой купающимися в американских долларах саудитами и катарцами, благословляемыми "Западной цивилизацией"... Помолимся и о наших Властях - мы ещё можем помочь нашим Сирийским братьям.... Помолимся и о нашем Воинстве - в Сирии видно какими методами, силами, вооружением, организуется беспощадная и жестокая "мятеж-война"... Помолимся Господу о ниспослании благодати на всех тех, кто ещё может противостоять идущему со стороны "ведущих стран" фашизму... Сегодня ещё не поздно... Господи, помоги!
Oxana 3 апреля 2013, 07:00
Большое спасибо! Очень интересно. И очень жаль (мягко говоря)... И, ещё, кто-то же должен рассказать правду. Спасибо. Хочется прочитать дальше.
Нина 2 апреля 2013, 13:00
Помоги, Господи, Сирии! Матерь Божия и все святые!
Valent 2 апреля 2013, 10:00
Многие хотят помочь. Мало кто может. Слишком большое желание сильных мира сего нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Страшно представить себе такое у себя дома, однако когда-то им тоже не верилось... Господи, защити их и нас от нашествия иноплеменников и междоусобныя вражды!
александр 2 апреля 2013, 09:00
Скоро...
Ирина 2 апреля 2013, 00:00
Спаси Господи, наших братьев и сестер, молимся о Вас! Боль, от того, что в XXI веке с лица земли пытаются стереть страну с древнейшей историей... и снова человеческие страдания и жертвы...
Марина К. 1 апреля 2013, 23:00
Сирия - это замечательная страна. Страна, где по-настоящему до последнего времени очень хорошо относились к русским. И сейчас всё ещё надеются на Россию... Я была в этой стране весной 2010 года и всё думаю, неужто Господь допустит разорения этой изначально христианской территории, где ходили и проповедовали Апостолы? Такая древняя земля... древний народ. Представить страшно, сколько зла оказывается на свете! Только Господа и можно просить о помощи. На остальное надежды нет. Ни на собственное государство, ни на российскую внешнюю политику. Увы...
Иван 1 апреля 2013, 23:00
Что же там происходит...
Василий Правдолюбов 1 апреля 2013, 22:00
Очень жаль Сирию, а особенно сирийских христиан. Но то, что мусульмане раскололись и предали своих Сирийских братьев, говорит о том что мусульмане не имеют между собой единства и готовы друг друга предать. А Россия всегда была миролюбивой державой и старалась примирить враждующие страны, но нам бы самим сохранить единство, а то Россия раскололась, от нее отпала Белорусия и Украина, а мы вместо того, чтобы позаботиться о воссоединении России, начинаем плакать и заботиться о Сирии. Хотя знаем враждебность мусульман к христианству. Да Бог с ними, с сирийцами, а нам бы самим со своими проблемами разобраться.
Руслан 1 апреля 2013, 16:00
Это всё Катар и Саудовская Аравия виноваты. Они рулят в ЛАГ и финансируют ваххабитские группировки, свергающие режимы в Египте, Ливии, Тунисе, Йемене, Сирии и т.д. Вот ОАЭ молодцы. Буквально на прошлой неделе эмиратовцы закрыли въезд в страну аж премьер-министру Катара. После того как поймали катарских шпионов, прибывших в ОАЭ с целью дестабилизировать там обстановку. Вся эта "арабская весна" растёт из Катара и Саудии. newsland.com/news/detail/id/1151600/
Галина 1 апреля 2013, 16:00
В июне 2010 года были с подругой в СИРИИ.Впечатления очень и очень благоприятные. Жили в Дамаске в гостинице в центре. У нас был разговорник на арабском но что отвечали на наши вопросы было не понятно. Благодаря доброте и радушию сирийцев мы всегда все находили. Мы православные в возрасте уже.Очень мечтали посетить эту страну.Удалось многое посмотреть и почувствовать достоинство и сердечность совершенно разных людей.Очень хочется верит что люди с которыми мы общались сейчас живы. Непонятно зачем затеян весь этот ужас злоба отдельных стран и лиц не поддается разумному объяснению. ЖАЛЬ ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ СИРИИ.
р.Б.Дарья 1 апреля 2013, 15:00
Как жаль,что бесы находят оклик в чьих-то душах! И после уж своими мыслями ,всё человеческое в них душат! Как страшен предавший себя дь-олу навеки! И хочется кричать "Опомнитесь ведь Вы же ЧЕЛОВЕКИ!!!"
Александр 1 апреля 2013, 13:00
Какая любовь у людей друг к другу. Как будто про подвижников святых написано
Александр 1 апреля 2013, 13:00
Очень грустно. Жалко людей и страну. Добрые,гостеприимные,отзывчивые люди, всегда помогут не смотря на вероисповедание.С моей будущей супругой познакомились в Сирии, объехали всю страну. Много ценнейших памятников архитектуры. Близ деревни Аль-Насра до сих пор говорят на диалекте,который существует со времен жизни Иисуса Христа. Не легкое испытание досталось. Терпения, сил, и благоразумия.
отец сергий 1 апреля 2013, 12:00
здорово.очень приятно читать
Мария 1 апреля 2013, 10:00
ужас. что творят. дай Бог им разума остановиться
Здесь Вы можете оставить свой комментарий к данной статье. Все комментарии будут прочитаны редакцией портала Православие.Ru.
Войдите через FaceBook ВКонтакте Яндекс Mail.Ru Google или введите свои данные:
Ваше имя:
Ваш email:
Введите число, напечатанное на картинке